Shambhala-Center
 Главная Стрелка О центре
Архив раздела ‘экспедиция на Аравийский полуостров’

Часть 2. Глава 6: Иордания и Палестина

Иорданскую визу поставили намного легче, чем в прошлый раз, я сказал, что еду в Акабу работать в некой организации «Прикамье», пограничники внесли эту информацию в компьютер. Уже стемнело, заехали в первый иорданский город, где водитель выгрузил несколько пачек фиников – «подарка от короля Абдуллы», заехал в специальный дом, где слил бензин местным жителям. Они уже были не так гостеприимно настроены, как саудиты, в гости не пригласили, ничем угощать не стали.

Пошёл на трассу и застопил грузовик, ехавший до пригорода Аммана. Оттуда на такси довезли до гостиницы «Плаза», где я разместился на ночлег в одном из пустующих холлов на диване.

Утром зашёл в интернет-кафе, где распечатал электронный билет на КД-Авиа, т.к. предполагал, что его спросят при переезде через границу. Где находился выезд – никто не знал. Решил поехать так же, как в прошлый раз – сел наугад на маршрутку, она повезла меня в сторону аэропорта. Вышел у отворота на Мост Хуссейна, его я видел еще в прошлый раз, когда ехал в Акабу. На автобусе проехал до выезда из города и первая же машина, которую я застопил, была с водителем-палестинцем, ехавшим в родной Иерихон. Номера иорданские, потому что машина арендованная – через мост запрещен проезд транспорта.

Палестинец рассказал о своей нелегкой жизни, о том, что сложно жить на оккупированной территории, т.к. оккупанты часто издеваются над палестинцами. Рассказал мне о постах, расположенных между Газой и Западным берегом, из-за них, по его словам, очень сложно проехать из одной части в другую. Сказал о том, что соглашения подписанные в Осло, на практике не исполняются, местное население сталкивается с сегрегацией и дискриминацией со стороны еврейского государства.

Осторожно раскритиковал правителей Иордании, по его мнению, делавших всё, чтобы сионисты были счастливы. Заметил, что если бы кто из местных услышал – скорее всего, они бы донесли об этом в полицию, и он бы оказался в тюрьме.

Подъехали к мосту Хусейна. Палестинец сдал свою машину в пункт проката, расположенный рядом с мостом и пошёл на левый переход. Правый предназначался для иностранцев, в т.ч. и для меня. Кстати, мост Хуссейна (с противоположной стороны он называется мостом Алленби – в честь английского генерала, освобождавшего территорию, переданную под британский мандат от турок) могут переезжать только иорданцы, палестинцы (многие из которых имеют иорданский спецпаспорт) и иностранцы.

Первым делом я отправился ставить выездной штамп. Но штамп ставить отказались, потребовали заплатить выездной сбор в размере 5 иорданских динаров. Я сказал, что въехал менее суток назад, о чем свидетельствует штамп в паспорте. Послали к начальнику, тот объяснил, что без сбора я могу выехать только в том случае, если выезжаю в сутки въезда. Сказал, что денег нет – один из сидящих в кабинете выделил 5 динаров. Раньше, кстати, я никогда не видел иорданских денег.

Штамп не поставили – только марку на отдельном листочке со штампом. Я поинтересовался – почему? Мне пояснили, что я выезжаю на временно оккупированную территорию, поэтому с территории Иордании я де-юре не выезжаю.

Теперь последний этап пересечения границы – через нее, как я уже сказал, автомобили проезжать не могли. До 16 часов через мост ходили автобусы, а вот после 16 – только такси за огромные деньги. Автобус стоил 4 динара, но их у меня не было. Поэтому я потребовал, чтобы вызвали «мудира» (начальника) автотранспортного предприятия, осуществляющего международные рейсы через мост и предложил ему принять к оплате руси фулюс. Он отказался и посоветовал их поменять мне в обменнике, т.к. здесь, по его словам, много всего меняют. Но в банке менять отказались, поэтому проезд мне дозволили.

Итак, у всех пассажиров отобрали листочки с выездным штампом и маркой об уплате сбора и мы, наконец, поехали в сторону моста.

Наконец, подъехали к тому самому знаменитому мосту, разделяющим два государства. С иорданской стороны было написано, что он построен на средства народа Японии.

Речка Иордан была маленькая, узкая и вся заросла травой. По проезду через мост всё моментально изменилось, прыщавая пограничница с оружием, стоявшая у домика с бело-голубом флагом со звездой, зашла в автобус и пригласила всех пассажиров выйти. Юноша с автоматом ознакомился с моим паспортом, спросил «из России?». Сказал ему, что да, спросил, откуда он сам, но других слов на русском языке он сказать так и не смог.

Подъехали к самому КПП. На все сумки наклеили бирки и отправили на таможенный контроль. Приёмщиками багажа, кстати, были не евреи, а марокканцы, которых здесь немало. Наклеили на паспорт специальную наклейку и я отправился на паспортный контроль.

В основных окошках были очереди, поэтому я предпочёл пустовавшее окно для VIP-посетителей, где сидели две девочки лет 20, одна из которых была довольно пышненькой. Здесь мне задали вопросы – чем я занимаюсь, куда еду, у кого буду останавливаться, где мой билет, есть ли у меня деньги, пластиковые карты и т.д., что я делал в Иордании, какова моя цель прибытия туда, где я ночевал в Аммане (сказал, что в отеле «Плаза» :) ), что я делал в Марокко год назад, цель прибытия туда, маршрут, у кого останавливался. Ответы, похоже, их не удовлетворили и ко мне послали сотрудницу Шин-Бета, распросившую меня еще раз теми же самыми вопросами. Предъявлял им всем старый паспорт, где не было ни Саудии, ни прочих арабских стран – только Марокко, Мавритания и Иордания. Единственное, что выдавало меня в этом паспорте – арабский въездной штамп Иордании, ведь там на арабском языке было название КПП, куда я попал из Саудии. К счастью, с арабским языком тут были не очень знакомы.

Меня чуть не выдал подвозивший меня палестинец – он помахал мне рукой не видя, что я беседовал с сотрудницей. Она моментально спросила – знаете ли вы этого человека? Сказал, что нет, конечно :) он всё понял и отошёл. Спросили, кстати, планирую ли посещать Западный берег, сказал, что в мои планы это пока не входит.

Когда шабачница поинтересовалась, есть ли у меня второй паспорт, сказал ей, что нет. Предложила еще мне заполнить анкету и указать телефон девочки, у которой буду жить. Про Каучсерфинг она и так знала, видимо, ей уже попадались представители этой организации, а вот про Хоспиталити еще не слышала.

Где-то через час допросов и ожидания своей участи, мне объявили приговор – мне разрешен въезд в государство. Спросили, нужен ли штамп – сказал, пусть ставят для коллекции, все равно последняя страница в паспорте осталась.

Вышел на улицу, где уже ждал палестинец. Предложил доехать с ним на автобусе до Иерусалима, но цены очень не понравились – 37.5 новых шекелей за несколько десятков километров – по курсу обменника при КПП это оказалось чуть меньше 10 евро! Когда я позже спросил у девушки, заведующей им (заметил, что она читала книжку на русском языке), почему курс такой несправедливый, она мне ответила – «ты чего, хочешь тут без затрат проехать? вот езжай лучше в свою Россию :) »

Попытался выехать стопом – пошёл сначала влево, но русскоязычная девочка-пограничница, сказала, что выехать с КПП я могу только на автобусе. Уточнил в кассе, могу ли я купить билет только до выезда с КПП или до начала трассы – сказали, что конечно, но по той же цене, что и до Иерусалима. И это всего за один километр!

Попробовал выйти пешком с поста – дорогу преградила англоязычная девочка с автоматом и сурово сказала, что если я пройду дальше, она применит оружие, никаких дискуссий она не разводить не собирается и если я не сяду на автобус, меня отправят назад в Иорданию за мой же счёт.

Поменял деньги, купил билет, сел в микроавтобус и поехал в сторону Святого города. Рядом ехали два южноафриканца с длинными бородами а ля Кротов, выглядевшие как арабы. Их высадил патруль на огромном посту при въезде в Иерусалим и отправил на подробный досмотр. По дороге до города вдоль трассы попадались небольшие старые домики, в которых жили палестинские арабы. Хотя я де-юре ехал по территории Западного Берега, фактически эта дорога контролировалась еврейской армией.

Позвонил с телефона водителя автобуса девушке Вере, проживавшей в деревне Кфар-Эльдад. Она сказала, что я могу приехать к ней вечером, на автобусе с автовокзала. Погулять по городу в первый день почти не успел – прошёлся вблизи Дамаскских ворот, где располагается арабский квартал. В старый город заходить не стал, решил оставить на завтра.

С автовокзала уехал до Кфар-Эльдада. Не хватило пары шекелей, которые добавили русскоговорящие женщины, проживавшие здесь уже 20 лет. К палестинцам и Газе настроены очень агрессивно – считают, что действовать надо жёстче, были бы здесь наши – давно бы всё сравняли с землёй.

Вера проживала в небольшом посёлке, представлявшем из себя несколько десятков вагончиков. Внутри вагончика все выглядело не хуже, чем иные наши квартиры с удобствами. Мусора нигде не было, посёлок со всех сторон был окружён забором, т.к. фактически находился на Западном Берегу. При въезде были ворота и пост с дежурным-автоматчиком.

Сразу же подал Вере идею взять себе билеты куда-нибудь. Остановились на Доминикане. Суммарно всё вышло почти в 700 долларов – с перелётами из Тель-Авива в Германию, оттуда – в Великобританию, затем в Доминикану на пару недель, оттуда – назад, в Испанию, Германию и снова в Тель-Авив. Получилось не так уж и дорого.

Познакомились с Георгием Красниковым и его девушкой, которые приехали из Сирии через Иорданию и направлялись ко Кротову в дом АВП в Каире. На следующее утро сходили с ними в Старый Город. На Храмовую гору нас не пустили сотрудники Шин-Бета, т.к. в этот день там было закрыто. Потребовали прочитать суру из Корана, тогда бы пропустили.

Отправился гулять по Старому Городу, который разделялся на четыре части – мусульманская, христианская, армянская и еврейская. Наиболее охраняемая – разумеется, еврейская. К т.н. стене плача можно пройти только через металлодетектор. Набожные евреи кланяются ей и оставляют записки между кирпичами. Христианский квартал представляет собой большой рынок, на котором торгуют арабы, продающие сувениры и умеющие торговаться на русском. Там же и главная христианская святыня – Храм Гроба Господня, в котором было много русских туристов. Присоединился к одной из экскурсий, где экскурсовод с серьёзным лицом рассказывал очень пафосную лекцию про храм.

Внутри имелись все классические христианские святыни – Голгофа, возле которой все фотографировались, затем крепко замурованный гроб, возле которого дежурил католический священник – интересно, что работают они там по специальному графику. Православную церковь обычно представляют греки. Большое влияние здесь у армянской церкви, которой принадлежит отдельный квартал, содержащий в себе храм, рестораны армянской кухни и карты турецкого геноцида, вывешенные на видных местах. В итоге, потратил весь день на осмотр Старого Города.

На следующий день поехал в Вифлеем, который находился уже на территории, контролируемой палестинцами. Интересно, что лица с дарконами могут въехать туда только по специальному разрешению какого-то их государственного органа. Палестинцам требуется подобная процедура.

Доехал на машине до трассы, ведущей из Иерусалима на юг и пошёл вдоль неё. Слева была небольшая церковь, которую осматривали интуристы. Прошёл километр, Вифлеем был небольшой и его легко можно было обойти пешком. Сходил в церковь рождения Христа, где присоединился к англоязычной экскурсии. Храм был не похож на иерусалимский – не так сильно отреставрирован. Хотя место тоже туристическое. Сам город – полностью арабский, напоминает соседнюю Иорданию. Заблудившись на обратном пути от церкви до КПП, спросил у полицейских на английском с элементами арабского, что им очень понравилось :)

Вокруг Вифлеема находится огромная стена. Прошёл вдоль неё и снова оказался у КПП. Народу почему-то совсем не было и я долго искал, куда нужно входить.

Дошёл пешком до развилки, откуда уехал через минуту. Как мне рассказала Вера, если встать на остановке возле развилки, все машины останавливаются и спрашивают, куда нужно подвезти. Тут это такой местный вид автостопа :)

До Кфар-Эльдада меня довезла русскоязычная семья, причём за всю поездку они не сказали ни слова. Довезли прямо до въездных ворот.

На следующий день Вера подарила мне железнодорожный билет от Тель-Авива до аэропорта им. Бен-Гуриона. Билет очень пригодился, т.к. шекели заканчивались.

Вместе со своими знакомыми она довезла меня до супермаркета в Иерусалиме. Грузинский еврей из Тбилиси, с которым я ехал в автобусе, рассказал мне как лучше попасть на тель-авивскую трассу.

Долго и безуспешно стопил машины – останавливались в основном не мне, а местным жителям в шляпах и с бородкой. Но остановился грузовик с казахским евреем из Южно-Казахстанской области, который подвез меня на пару десятков километров. Он не любил СССР и Россию, крайне негативно о них отзывался. Рассказывал о том, как проводит отпуска в США и Европе, каких девушек там снимает и сколько денег тратит. Про палестинцев рассказывал, что многих из них своими руками убил, очень гордился этим. С восторгом отозвался о 6 американском флоте, стоящем в Средиземном море, всегда готовом прийти на помощь в случае войны. Про Газу отзывался крайне негативно.

В результате довёз меня до отворота с автомагистрали, где стопить вообще-то нельзя. Но пришлось, т.к. выхода не было. Позиция была очень уж скоростная, но минут через 20 застопилась небольшая легковушка с англоязычным евреем, вывезшим меня в Тель-Авив. Он сказал, что русскоязычных евреев многие здесь не любят – считают их чересчур наглыми и агрессивными.

Довёз только до окраины города, показал мне направление в сторону Яффы, старого города, с которым Тель-Авив представляет собой ныне единый мегаполис Тель-Авив-Яффа.

Прошёл по побережью Средиземного моря мимо посольства РФ и некоторых других стран. Как уже узнал заранее на одной из остановок, от старого города ходит прямой автобус до железнодорожного вокзала Тель-Авива. Осмотрел старый город, уступавший многим арабским – здесь он выглядел совсем неестественно.

После осмотра дождался автобуса и за 5.30 шекелей (44 рублей) добрался до вокзала.
Воспользовался билетом, проехал по нему до аэропорта. Подвижной состав выглядел очень даже солидно, как и в Европе. Локомотивы старые, но шустрые.

Доехал до аэропорта, где прошёл через турникет на выходе, охранявшийся не хуже, чем в Москве на вокзалах. Дождался регистрации на свой рейс, затем весь мой рюкзак полностью обыскали. Изумлённые девочки-сотрудницы аэропорта доставали сувениры из Саудии, книжки об исламе на русском и английском. Особенно их впечатлил халат и огромная саудийская шуба, еле влезшая в рюкзак.

Осмотрели фотоаппарат, спросили, чего это он сломан, не лучше ли выкинуть его – а вдруг внутри него бомба? :)

В конце концов после часа мучений допустили до регистрации на рейс, повесив на рюкзак оранжевую бирку. Думаю, что если бы они увидели второй паспорт – без вопросов бы дали красную и заставили всё сдать в багаж.

На личном досмотре всё было намного проще, но после издевательств перед регистрации я настолько утомился, что чуть не оставил куртку – вовремя впоследствии успел её забрать перед посадкой на рейс. В противном случае, похоже, пришлось бы ходить в саудийской шубе по улицам Перми :)

Затем пошёл по горизонтальному эскалатору вдоль которого демонстрировались всякие местные плакаты с 1947 года.

Долетел до Храброво, где пересел на пермский рейс, вылет которого задержался до 3 часов ночи.

Прилетел утром, доехал до дома и несколько дней отдыхал от такой насыщенной поездки :)

Часть 2. Глава 4: Бахрейн

6 Февраль 2009 Нет комментариев

В бахрейнском аэропорту не было никаких автобусов – к самолёту подвели телетрап, по которому пассажиры спешно отправились к выходу. Стюардессы, кстати, объявили, что если у кого нет визы – пусть сидят в самолёте. Но вроде никто не остался.

Прошли по великолепно сделанному телетрапу, на котором был расстелен ковёр, вокруг висели всякие красивые картины. Идти пришлось довольно далеко.

В конце концов дошёл до огромной очереди (которая всё же была меньше, чем в Шардже), ведущей на паспортный контроль. С ноября прошлого года визы в Бахрейн для россиян стали давать по прибытию, как и гражданам всяких Австралий, США и Западной Европы. Приедет сюда какой-нибудь грек с полуострова Халкидики, и ему визу по приезду поставят. А вот для граждан Восточной Европы и прочих стран мира получить её можно только в посольствах, по прибытию – нельзя.

Наверное, я был одним из первых из россиян, кто посетил Бахрейн после этого нововведения. Пограничник проверил мой паспорт на валидность, проглядел все страницы. Спросил, какие мои дальнейшие планы и в какой гостинице я буду жить.

Останавливаться в гостиницы в мои планы не входило. Ведь каждая из них стоит в несколько раз дороже, чем гостиница Измайлово в Москве, в которой часто останавливаются мои знакомые.

Я объяснил ему, что меня встретит знакомый, предложил ему дать его телефон и созвониться. Сказал, что выезжать буду через мост короля Фахда в Саудию, виза есть, показал ему её. Тогда пограничник попросил 15 долларов за оформление визы, хотя, в действительности, курс завышен, надо было заплатить 5 бахрейнских динаров за 2х недельную визу.

Я вышел с погранпункта и отправился в зал прибытия. Там меня сразу же обнаружил Хусам, с которым я заранее списался через сайт Каучсерфинг. Он не был похож на ливийца, коим он являлся. Я бы скорее его за европейца принял :) к сожалению, он приехал не на Харлее, о котором писали в его комментариях, а на самой обычной машине. Вместе с ним был знакомый, тоже ливиец, вместе они работали в одном из бахрейнских банков.

Поехали к нему домой. Он жил в великолепной квартире в посольском квартале, у него было очень много комнат, личный тренажерный зал и бассейн на крыше. Но т.к. было лень и довольно холодно, это всё я так и не использовал.

Вечером поехали кататься по городу. Он привёз нас в ресторан, накормил великолепной едой. Затем поехали смотреть город. Нельзя сказать, что в Бахрейне их много, хотя так оно выглядит по карте – есть Манама, Муфаррак, Ситра, но всё это один большой Город, разделенный какими-то мостами и небольшими пока еще не застроенными пустырями.

Цены здесь высокие. И на продукты, и на дома, и на услуги. Например, купить яхту и поехать куда-нибудь будет очень дорогим удовольствием. Катера и яхты в Греции стоят намного дешевле, чем здесь.

В центре есть интересное офисное здание, состоящее из двух башень. И между ними еще пропеллер большой. Он генерирует четверть энергии, подающейся сюда. Очень экономно и удобно, надо у нас такое же делать :)

На следующий день он ушёл на работу и оставил мне карту-ключ от квартиры. Но я даже не выходил из дома – отсыпался и использовал бесплатный интернет на его Макинтоше.

Днем он вернулся и мы поехали кататься по острову, который в 3 раза был меньше Сокотры. Поглядели захоронения 4000-летней давности – огромные такие курганы. По повериям местных, кто похоронен на Бахрейне, тот попадёт в рай.

Поглядели форты, самым большим и интересным из которых был Форт-Бахрейн. Заходить туда можно бесплатно. Но слишком уж он был отреставрирован – даже розетки в нём имелись :)

Посмотрели море. Хотя на улице было уже холодно, море было довольно тёплым. Вот только мусора слишком много на пляже. Вписчик решил, что как-нибудь приедет сюда и лично уберёт его.

Съездили в пустыню, на южную часть острова. Впервые выехали из Города, проехали мимо всяких заводов (в т.ч. нефтеперерабатывающих). В пустыне было пустынно, ночью машин почти не было. Мы посмотрели древнее дерево жизни, которому уже 400 лет, а оно растёт себе посреди пустыни и не погибает. Полазали по нему, обсудили политическую ситуацию в мире, он мне рассказал про Ливию, я ему про Россию.

Потом заехали в палатку. Каждый год осенью местные жители ставят палатки в пустыне – это у них такой типа клуб для общения, периодически они там собираются, смотрят телевизионные передачи, играют в карты, чай пьют. Мы заехали в одну из таких палаток, где собирались друзья моего вписчика, пообщались с ними.

Съездили на место проведения гонок Формулы-1. Я не фанат, но все равно было интересно поглядеть. К сожалению, треки были закрыты и мы видели только часть всего этого.

На следующий день я пошёл гулять по Городу. Многие объявления были на всяких индийских языках, представителей оного народа здесь достаточно много – целые кварталы. Очень заинтересовали шиитские кварталы, где вокруг висели портреты Насраллы, Ахмадинежада и прочих шиитских мирских и духовных вождей, черные флаги, на которых написано чего-то о Хуссейне, племяннике четвертого калифа Али, о котором так скорбят шииты, которым являются на Бахрейне религиозным большинством :) Как и в Иране, что совсем неподалёку. А вот правит здесь суннитская династия, опирающаяся на соседнюю Саудию (правящая династия называет её «старшей сестрой»), поэтому часты народные выступления против власти.

Когда я вернулся домой, вписчик подарил мне резиновую пулю, которую он, возвращаясь с работы, подобрал на месте одного из таких столкновений полиции с шиитами. Шииты любят жечь покрышки на проезжей части, из-за этого тут много следов от этого.

Хусам накормил меня в арабском ресторане, где мы сидели в специальном домике и ели на ковре. Потом поехали к мосту короля Фахда (чуть не написал Хуссейна, вспомнив мост, о котором пойдёт речь вскоре :) , соединяющему Бахрейн с Саудовской Аравией. Мост этот по-английски именуется King Fahd Causeway, построили его с дюжину лет назад. Назвали в честь предыдущего короля Саудовской Аравии. Кстати, имя Фахд в переводе с арабского означает «леопард».

Вписчик довёз меня до платильного поста, попрощались с ним, пригласил в Россию. Но, к сожалению, у него другие планы. Отдых в Мексике и Бразилии привлекает его гораздо больше, чем наша страна.

Сначала попытался стопить, но понял, что тут это намного сложнее, чем просто впроситься. Поэтому попросил на английском одного из водителей с саудийскими номерами довезти до Королевства Саудовской Аравии. Он охотно согласился и пригласил в машину.

Часть 2. Глава 5: Возвращение в Саудию

6 Февраль 2009 Нет комментариев

Граница Бахрейна и Саудии представляла собой искусственный остров, на котором светились две башни – красным и зеленым сиянием. Логично, что первая принадлежала Бахрейну, а вторая – уже Саудии. На саудийской стороне почему-то виднелся МакДональдс.

На КПП пограничники не нашли меня в компьютере и направили к вышестоящему начальству. Прошёл мимо филиппинцев, стоящих в очереди на пересечение государственной границы, дошёл до начальства, оно поискало меня в компьютере и тоже не нашло. Но все равно штамп выезда от 12 января поставили. Всё это время водитель терпеливо ждал.

Следующий КПП – саудийский – мы проехали с лёгкостью. Пограничник мельком глянул мой паспорт и паспорт саудийца, после чего вернул их нам и сказал, чтобы мы ехали дальше. У меня создалось впечатление, что он и визу-то мою не заметил. Я спросил водителя – а где штампы ставят? тот сказал, что вроде как здесь должны. Попросил остановиться, вернулся в будку к пограничнику, тот сказал, что можно и без штампа. Объяснил ему, что надо, тогда только он поставил.

На таможне досматривать не стали, просто мельком посмотрели багажник. Надо было бутылку водки взять из Бахрейна :)

Итак, я снова въехал в гостеприимную Саудию и пока мы проезжали остаток моста, я позвонил поляку из Хобара, ближайшего к мосту города. Поляк был русскоговорящим, звали его Томаш, попросил приехать к одному из торговых центров. Поразило, что возле торгового центра ходили девушки в хиджабе, но с непокрытым лицом – для Саудии это странно. И даже ходили в одиночку.

Приехал поляк, преподаватель английского языка, сели к нему в машину и поехали к его знакомой – американке-пенсионерке, преподающей английский язык. Она даже знала, где находится Пермь и что у нас тут есть КПАО, была очень эрудированной и любила славянские языки. Поужинали, сходили к друзьям поляка.

Хобар в прошлом представлял собой маленькое поселение бедуинов. Ныне же это нефтяная столица и вместе с соседними городами – Даммамом, наиболее крупным из них, и Дархамом, представляют собой мощную аггломерацию на востоке страны. Даммам – столица Шаркии, самого большого региона страны, захватывающего всю восточную её часть.

Аггломерация не представляла из себя ничего особенного. Однако, поляк сказал, что это, наряду с Джиддой, один из наиболее либеральных городов Саудии – тут даже можно ходить рядом с девушкой по улице и никто ничего не скажет.

На следующий день мы съездили в Даммам. Было уже холодно, пришлось одеть куртку. Похоже, что я снова оказался на севере :)

Конечно, первым же делом я попросил отвезти меня на вокзал станции Даммам, откуда ходит несколько пар поездов до Рияда. Взял расписание на арабском языке, к этому моменту уже доступном для некоторого распознавания мной, и поехали в центр. Ничего особенного, относительно большая мечеть, магазины, кафе. Филиппинцев и малайзийцев много. У поляка девушка из Малайзии. Вечером встретились с его друзьями, один из которых очень настойчиво пригласил меня посетить его родной город Хаса, находящийся между Риядом и Хобаром. Я сначала отказывался, но когда услышал, что город действительно уникальный и интересный, а все издержки будут оплачены, решил всё-таки его посетить :)

Утром я поехал на вокзал, где попытался пройти без билета. Но нет, меня остановил охранник и сказал, что надо бы тикет купить. Объяснил, что денег нет – стоит он довольно дорого: 60 риялов (420 руб) за 2 класс до Рияда.

Меня отправили в кассу, к главному кассиру. После недолгих размышлений тот выписал мне бесплатный билет. Рюкзак отправил на рентген, паспорт и визу предъявил специальному менту. Затем прошёл на посадку в поезд.

Вагоны были довольно старыми, локомотив – а ля маневровый, из-за этого скорости были очень низкими. Сирийская железная дорога понравилась мне куда больше, чем эта. Хотя и тут тоже была своя прелесть – едешь, а кругом пустыня, песок. И ничего больше вокруг.

В Рияд приехали по графику. Набрал номер вписчика уже из Хоспиталити, тут их было побольше. Его звали Закерия, он был семейным врачом, по национальности – турком родом из Эдирне, недалеко от болгарской границы. Жил с семьёй и двумя детьми в огромной квартире, коию снимал. Зарабатывал неплохо, имел большую машину, на ней меня встретил и довёз домой.

Оказался он очень гостеприимным и интересным человеком. В первый день он немного покатал меня по городу, затем я некоторое время сидел в Интернете, пока он был занят. Он очень этому удивлялся, что это мне не надоедает :)

Затем к вечеру я отправился в Хасу. Встретился с товарищем поляка, Хашимом, он купил билеты. В Хасе он разместил меня в гостинице и пообещал приехать в 7 утра.

Приехал почти без опозданий, по-арабски – в 9 часов. Начал мне рассказывать об исламе, о том, как он решил поехать в Великобританию для принятия христианства (!), но потом узрел истину и стал ревностным мусульманином. Пообещал меня свести в этот день с каким-то профессором, который мне проведёт показательную лекцию.

Посмотрели город, центр которого представлял собой развалины. Ну да, древние, но не особо впечатляющие.

Потом поехали к пещерам. А это уже оказалось намного интереснее: в горах был небольшой, но очень длинный проход а ля пещера. Ходов в ней было очень много, но всю мы проходить не стали. Вокруг был оазис – росли финиковые пальмы. Впоследствии на саудийско-иорданской границе я видел финики, произведенные именно здесь – в оазисе Хаса.

Заехали домой к Хашиму, он показал обучающие ролики про ислам, пророка Мухаммада и т.д. Все они были сделаны на английском языке. На одном ролике был изображен араб в футболке «I love NY», который говорил – я вот настоящий христианин, а ислам – религия плохая, они все террористы и очень нехорошие люди. А внизу в это время шли комментарии и цитаты из Библии и Корана о том, что всё на самом деле не так.

Встретились с профессором богословия, бывшим во многих странах, возглавляющим тут организацию, целью которой является обращение всего мира в ислам. Мне сказали, что если я приму ислам, то мне организуют бесплатный хадж за их счёт :) настойчиво предложили сходить с ними на молитву, сказали «давай с нами» :) сказал, что посижу в сторонке, погляжу. В это время в мечеть одновременно пришли все люди, жившие в округе – богатые и бедные, все встали рядом и начали молиться.

Пообедали у них в доме. Потом мне начали объяснять, что было бы неплохо, если бы я прочёл «считалочку» – шахаду, прочтение которой 2 раза свидетельствует о том, что стал мусульманином. По Википедии она звучит так – Ашхаду Аль-ля* Ила*ха Иль-ла Лла*х, уа Ашхаду анна Мухаммадар расу*лю Лла*х.

Вежливо отказался, сказал, что поразмышляю на досуге над этим :)

Подарили мне в подарок 4 книги, две из которых были на русском языке. И это в глубокой саудийской провинции!

Посетили палатку в пустыне, где сидели и пили чай в пустыне знакомые Хашима.

Посадил он меня на поезд до Рияда, попрощались с ним. Он уже знал мой дальнейший маршрут и сказал, что в аэропорту Тель-Авива меня не тронут, ибо книги эти хорошие. Выбрасывать их жалко, поэтому взял всё-таки с собой.

В Рияде ночью встретил Закерия, которого уже предупредили, что я приеду в 12 ночи.

На следующий день посмотрели город, украшенный красиво подстриженными деревьями. Посмотрели небоскрёбы Рияда, сфотографировались рядом с ними. Вокруг них, в центре, росло большое количество пальм.

Какой-то бангладешец, пока мы смотрели небоскрёбы, вымыл машину. За это пришлось ему денег дать.

Днём попросили меня посмотреть полчаса за дочкой, которая выгуливала кошку. Котяра оказалась очень злобным и неуравновешенным существом. Потом еще сын хозяйский пришёл, покачал их на качели :) кошка потихоньку привыкла ко мне и даже заснула на коленях, что очень удивило Закерию, который вернулся и решил сфотографировать нас :)

Сходили в самую большую мечеть столицы Саудии, посмотрел её изнутри, хотя это и не рекомендуется для не-мусульман.

Вечером вместе с Закерией и его детьми поехали к его друзьям, тоже туркам и врачам. Поели манты – «национальное турецкое блюдо». Я им сказал, что и у нас есть манты, но не маленькие, как у них, а наоборот, очень большие. Один из турков был из Эрзэрума и знал пару слов на русском: «Здравствуйте» и «Какделаблять?».

На следующий день меня довезли до выезда на Хайль. Закерия уехал в аэропорт, дабы попасть в какой-то город, где ему надо было провести семинар.

С несколькими пересадками добрался до Хайля. Проехал довольно далеко, заехал еще в Бурейду – столицу области Касым.

Из Хайля собрался ехать и дальше, но самозастопившийся водитель предложил съездить к нему в гости и покушать. А уехать до Мадаина-Салеха (куда я планировал поехать теперь) на автобусе. Конечно, такой вариант развития событий меня устраивал. Жил он в палатке, один из находившихся в ней позвонил в автовокзал и спросил о том, когда будет автобус до Мадаина. Сказали, что только до Аль-Олы, но она где-то поблизости. И автобус только утром будет.

Накормили и напоили меня. Съездил с ними, посмотрел на матч товарищеских сборных пгт. Хайль. Затем поглядели профессиональный футбол – в этот день команда Саудовской Аравии уступила по пенальти команде Омана. Те стали чемпионами. Саудийцы, находившиеся в палатке, обзывали султана Кабуса лицом нетрадиционной сексуальной ориентации и рассказывали всякие байки про него :)

Потом отвели меня спать в соседнюю комнату. Но спать пришлось недолго, приехала полиция. Посмотрели мой паспорт и визу, изучали минут 20, потом уехали. Еще через 2 часа приехал еще какой-то представитель органов, но без формы. Тоже долго изучал документы.

В конце концов один из обитателей палатки довёз меня в час ночи на автовокзал, хотя я ему предложил довезти меня туда утром, перед отправлением. Купил мне билет и оставил в холодном помещении автовокзала.

Пришлось достать спальник и лечь спать на лавке.

Утром сел на автобус, съел последние оставшиеся продукты. В автобусе было всего 4 человека, рейс выполняла единственная государственная автобусная компания SAPTCO. Ехали довольно медленно, но трасса была пустынная. До Аль-Олы не доехал. Увидев указатель на Мадаин за 15 км до Аль-Олы, решил выйти здесь и добраться стопом.

Вспомнилось, что где-то в этих местах пару лет назад убили французов, ехавших в Мекку на хадж и заехавших в Мадаин-Салех. Неизвестные расстреляли их машину из автоматов.

С пересадкой проехал до отворота на Мадаин. Затем с группой катарских туристов-шейхов въехал на территорию самого Мадаина, древнего города, но не испорченного туристами, как иорданская Петра. За посещение плата не взималась, полиция на въезде паспорт и визу не смотрела. Внутри ожидало много великолепных древних сооружений, на осмотр которых стоило потратить несколько дней. К сожалению, фотоаппарат был сломан, а передвигаться было сложно – слишком уж объекты находились далеко друг от друга.

Застопил машину с еще одним катарским шейхом – юристом-путешественником, ныне совершавшим вояж по арабским странам. Сейчас он возвращался из Иордании, где побывал в Петре. Там к нему обратились юноша с девушкой, предположительно славянской национальности (!), плохо говорившие по-английски. Он предположил, что они были наркоманами. Попросили у него 20 иорданских динаров (около 28 долларов!), он отказался и сказал, что он не миллионер, а такой же путешественник, как и они.

Тогда юноша предложил, чтобы он переспал с его девушкой и за это дал бы им денег. На это катарец очень обиделся, сказал им, чтобы отстали от него и спросили кого-нибудь другого. Например, саудийца, находившегося рядом. Как ни странно, он дал им аж 50 иорданских динаров (70 долларов США), из-за этого они очень обрадовались и прыгали от счастья :) вот за таких путешественников становится очень стыдно :(

Дальнейший путь прошёл вместе с катарцем, которому было скучно путешествовать в одиночку. Мы заехали на осмотр восстанавливающейся железнодорожной станции Хиджаззской железной дороги, шедшей когда-то из Дамаска в Мекку. Это должно было помочь всем мусульманам мира совершать хадж. Но арабам-бедуинам дорога не нравилась, т.к. турки оккупировали их территорию. Кстати, до сих пор у турков с саудийцами отношения не ладятся. Турок Закерия рассказывал, что в Турции очень сильны антисаудийские настроения из-за того, что многие считают, что Саудиты предали Саудию и отдали неверным – англичанам.

Итак, железная дорога потихоньку восстанавливалась. На её восстановлении трудились египтяне – это безошибочно определил катарец, во время поездки пытавшийся научить меня местной специфике и арабскому языку.

После Мадаина он предложил поехать налево, но я попросил направо, т.к. там еще не был. Заехали в эту самую Аль-Олу, где увидели великолепные горы и квартал старинных домов, который туристы, наверное, никогда не видели. Пожалуй, эти два места – самое красивое, что я видел в Саудии.

Зашли в ресторан, пообедали там. За обедом открыли карту и обсудили планы. Водитель по имени Насер планировал поехать в Катар, но вдруг решил посетить и северную часть Саудии. Конечно, я с радостью согласился поехать туда, хотя в планы мои это совсем не входило. Поехали в город со странным названием Сакака.

К вечеру захотелось спать, решили найти гостиницу, но из-за проблем с кредиткой у Насера пришлось спать сидя в машине. Из-за этого и Сакаку не посмотрели. А вот небольшой город Аль-Джаф, находившийся перед ней по трассе, очень запомнился великолепным очень хорошо сохранившимся замком.

В Арар приехали только к утру. Нашли и банкомат, выдавший нужное количество денег. Поели в столовой. Было уже холодно, чуть севернее Арара находился КПП Джудейда, ведущий в Ирак. Из-за этого тут было много беженцев оттуда. Катарец определял по акценту и лицу откуда тот или иной араб.

Здесь наши дороги расходились. Насер купил здесь арабскую шубу, а старую, которую он купил за день до этого в Табуке, подарил мне. Еле смог запихнуть её в рюкзак :)

Очень тепло попрощались, я дал ему свой адрес, он мне – свой. Обещал выслать мне приглашение для поездки в Катар. Сказал, что фотки вышлет, но так и не прислал. Телефон у него щас не отвечает. Напишу ему письмо бумажное, надеюсь, что дойдёт :)

На выезде из Арара долго мучали проверкой менты. В конце концов вписали в один из автобусов с сирийскими гастарбайтерами, ехавшими в разные концы Сирии в объезд Ирака. Интересно, что такие автобусы проезжают здесь по несколько раз в день, вписывают сюда хорошо, кормят и поят. Но едут очень уж медленно.

Я не вытерпел, на саудийской границе вышел из автобуса и проехал границу с каким-то саудитом-контрабандистом. Помимо бензина (что вполне логично), в Иорданию он также ввозил и финики, произведенные в Хасе. Каждая пачка была очень сильно сжата, имела вес в 3 кг и надпись – «Подарок Саудийскому народу от Короля Саудовской Аравии Абдуллы». Хороший подарок :)

Саудиец-пограничник на КПП после консультации с начальством поставил мне выездной штамп и, наконец-то, я покинул эту великую, гостеприимную и замечательную страну, в которую очень надеюсь вернуться в будущем.

Часть 2. Глава 3: Оман

31 Январь 2009 Нет комментариев

Вокруг уже были машины с оманскими номерами, некоторые были перегнаны оттуда, а кое-кто, похоже, в гости заехал.

Проехал последний пост ДПС на развилке Сайюн-Оман, отдав им копию пермита. Возле какой-то деревни застопил машину с настоящими оманскими номерами и водителем-оманцем, кое-как говорившим по английски. Как впоследствии оказалось, он ехал из командировки из Мукаллы и вёз с собой за деньги пассажира-йеменца, желавшего попасть в султанат Оман. Визу им туда получить намного сложнее, чем нам.

Проехали последний посёлок перед границей, на его окраине заехали в ресторан, где меня угостили рисом с курицей.

Затем дорога начала подниматься в горы и на вершине оказался йеменский контрольно-пропускной пункт Хоф. Ждать почти не пришлось, нам быстро проштамповали паспорта и выпустили в сторону оманского КПП Сарфаит.

На оманском посту всё оказалось несколько сложнее. Йеменца, имевшего распечатку визы, в страну не впустили и отправили на родину. Меня долго не могли найти в визовой базе данных, но, в конце концов, предположили, что я её всё-таки не сам нарисовал и просто поставили въездной штамп.

Итак, мы въехали в оманскую область Дофар. Йеменца ждать не стали и поехали вдвоём. Проехали через вади – обмелевшие участки рек, которые текут в сезон дождей. Их тут много, впрочем, как и в соседних Йемене и Саудии. Перед ними нарисован специфичный знак и написано, что если вода достигнет определенного уровня, проезд запрещён.

Еще верблюдов здесь очень много. В Омане популярны верблюжьи скачки и из-за этого они тут в цене. Возглавляет страну султан Кабус, который любит всякого рода спортивные состязания. Пока я путешествовал по странам залива, тут вовсю шёл футбольный чемпионат, где команда Омана была одной из сильнейших. Про Кабуса недоброжелатели в соседних странах утверждали, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация – ссылались на свидетельства очевидцев и на то, что у него до сих пор жены и детей нет. Еще в Википедии пишут про него, что он власть захватил путём переворота, что тоже нехорошо.

Долго проезжали горы, затем потихоньку спустились вниз. Вокруг были уже чистые пляжи (в отличие от Йемена), вокруг которых расли всякие там пальмы, сделаны специальные беседки. Заехали заправиться дешевым бензином, заодно выпили местного чаю. Вскоре добрались до столицы Дофара города Салалы. Как всегда в таких случаях, необходимо было решить вопрос насчёт проживания. Предложил водителю разместить меня у себя – сказал, что дома жена, дети, поэтому нельзя. Тогда предложил ему вписать меня бесплатно в гостиницу – тоже не получилось. Он накормил меня замечательным мясным ужином в одном из ресторанов и довёз до интернетницы возле автовокзала. Предложил, кстати, оплатить автобус до Маската, но я отказался.

В интернетницу бесплатно не впустили – индус сказал, что хозяин запрещает. Подозвал даже хозяина, тот мне отказал в невежливой форме. В соседнем интернет-кафе аналогичная ситуация.

Решил пройтись в сторону центра, вдруг рядом со мной останавливается машина. Какая-то американка или англичанка спрашиавет встревоженным голосом – всё ли со мной в порядке? куда я иду? это же Оман, дикая страна, тут ведь опасно! :)

Посадила меня в машину, спросила, куда я хочу попасть. Говорю, что в гостиницу и интернет. Она довезла на несколько кварталов в обратную сторону по центральной улице 23 июля и свернула возле гипермаркета Лулу. Сказала, чтобы я так больше не ходил, и вообще лучше на такси ездил, а то кто его знает, чего тут со мной сделать могут.

В этом интернет-кафе удалось написать Аркадию, что я уже в Салале. Затем попробовал вписаться в одну из гостиниц – там отказали и послали в какую-нибудь другую. Зато в следующей повезло – филиппинец-управляющий разрешил остановиться в одном из номеров до 7 утра. Даже предложил ужин, но я перед этим слишком уж сытно покушал, поэтому отказался.

Утром проснулся, дождался работы интернет-кафе, где договорился о встрече с Аркадием. Около 10 часов встретились, затем отправились на осмотр города. Увидели пальмовые плантации, где индусы продавали незрелые и зрелые бананы и кокосы. Цены были очень сильно завышены. Я впервые узнал о том, что кокосы не черные и мохнатые, как в рекламе Баунти, а зеленые. Возле пальмы нашёл кокос, содержащий в себе молоко, оказавшееся впоследствии тухлым :(

Осмотрели центр, даже дошли до королевского дворца, возле которого нам недолго разрешили побывать. Продегустировали местную еду, всякие там коктейли и шаверму.

День прошёл очень быстро и снова надо было искать ночёвку. В гостиницы нас не приняли. На автовокзале спать не хотелось. Съёмные квартиры, где предыдущей ночью был Аркадий, были закрыты.

Решили зайти в мечеть и поспать там. Как только поставили рюкзаки и приготовились раскладываться, к нам подошёл местный житель и сказал, что нам тут сидеть нельзя потому, что мы не мусульмане. Зато он пригласил нас к себе домой и выделил нам целую комнату для сна. Где-то до четырех часов ночи обсуждали различные вопросы, связанные с путешествиями, а затем уснули.

Утром Аркадий выделил мне путеводители и карты Омана, затем пошли в сторону трассы. Возле башни с часами он застопил машину в сторону западного выезда из города, возле гостиницы «Хилтон». Я же отправился в противоположную сторону – на Маскат.

Первый же водитель оказался русскоязычным, сказал, что его товарищи в Дубае научили его русскому языку :) довёз меня до самого выезда. Затем километров 50 я поднимался в гору на каком-то тормознутом грузовике. Оттуда на трёх машинах проехал целых 1000 километров всего за 7 часов, что довольно-таки быстро. Уже в полночь я въехал в столицу султаната Оман на машине с каким-то салалинцем, приехавшим поболеть за футбольную сборную страны.

Говорил он по-английски плохо. Не то, он не знал, куда ему ехать, не то, куда везти меня. Я ему подсказал, что можно у каких-нибудь знакомых меня вписать. Или в гостиницу. А затем предложил ему хотя бы до посольства России меня довезти. Тот не знал, где оно находилось, и попросил провезти меня туда водителя, стоявшего рядом на заправке.

Тот показал мне весь посольский квартал и то, что интересовало меня в первую очередь – посольство РФ и ОАЭ. Заодно он позвонил какому-то товарищу, который пообещал меня куда-то вписать на ночлег.

Привезли меня в какое-то странное помещение, оказавшееся ночным клубом омани стайл, где девушки без хиджаба (!) лениво прогуливались по сцене (середина ночи уже всё-таки), а посетители распивали алкоголесодержащее пиво (!) и даже виски (!!!).

Узнав, что я из России, пригласивший меня товарищ попытался напоить меня алкогольными напитками, но я отказался, т.к. с утра почти не ел. После закрытия ресторана в 3 часа мы поехали в какой-то ресторан, где съели на троих курицу. Затем поехали в гостиницу с гордым названием Бурж Аль Араб, где хозяин выделил мне кровать, а сам спал на полу, на специально постеленном матрасе.

Утром он довёз меня до посольства ОАЭ и уехал на работу. Сотрудник консульства оказался русскоязычным, очень вежливо принял у меня все документы на визу и сказал, что скорее всего консул завтра даст положительный ответ.

Я попытался найти российское посольство, но безуспешно. Поехал в сторону Руви, делового центра Маската. Впервые воспользовался местными маршрутками, которые принимали к оплате рубли, но не так хорошо, как в соседних странах.

Погулял по городу, затем пошёл в гостиницу. Вечером вернулся араб и мы отправились вниз, на террасу, смотреть матч между Бахрейном и Катаром и пить ирландское виски с мясной и рыбной закуской.

На следующий день я решил, что нехорошо постоянно пользоваться гостеприимством араба. К тому же, у меня было еще несколько вписок в Маскате, мне было интересно познакомиться и с ними.

Попрощался с арабом, который снова довёз меня до посольства ОАЭ. Он очень опечалился тому, что я уезжаю и хотел, чтобы я еще пожил несколько дней.

В консульстве мне дали письменный ответ консула на арабском языке – похоже, что он написал чего-то нехорошее, русскоязычный сотрудник извинился, что визу дать не могут, т.к. правила не позволяют. Даже если российское посольство за меня попросит, то сказали, что ничего не дадут.

Тогда я поехал в Руви за авиабилетом на Эйр Арабию. Взял за 130 долларов из аэропорта Маската через Шарджу до Бахрейна на 10 января. Затем из офиса позвонил новому вписчику, который был тунисцем и преподавал здесь английский язык. Встречать он меня не захотел, сказал подъехать на окраину города в какой-то супермаркет «Карфур».

Он купил там еды для себя, а затем поехали в его жилище, где-то в пригороде. Комната была довольно маленькая, в ванной воняло, поэтому не хотелось ей пользоваться. Затем пришлось с ним ехать куда-то в центр, где я ждал возле пляжа, пока он встретиться со своими знакомыми.

В это время окончился матч между Оманом и Ираком, где хозяева выиграли со счётом 4-0. После этого многочисленные колонны машин с болельщиками, раскрашенными в цвета оманского флага и с оманским флагом, долго ездили по кругу и сигналили. Где-то через 4 часов вернулся тунисец и повёз в ночной клуб, где не предложил ни выпивки, ни еды. Общался со своими товарищами, на меня почти внимания не обращал. Разумеется, мне это быстро надоело и я захотел спать. Чтобы не мешать их отдыху, предложил оставить меня спать в машине. Где-то через час поехали домой.

Утром он довез меня до какой-то трассы, где я на маршрутке доехал до следующей вписки – канадки Линды, которая тоже преподавала здесь английский язык. Встретились с ней возле супермаркета. Она оказалась где-то раза в 2 меньше меня.

Жила в маленьком сарайчике, который еще и снимала. Спать мне пришлось на полу. Еды мне не предоставлялось, она пояснила, что указывала это в настройках сайта. Ну и ладно, пусть подавится.

В старый город получилось съездить только на следующий день. Находится он на краю столицы, добраться туда без такси довольно проблематично, но возможно. Понравился дворец султана и все соседние сооружения. Вернулся домой к вечеру.

Утром проснулся заранее, доехал до аэропорта, зарегистрировался, сел на самолёт и долетел до Шарджи. Еды в полёте не полагалось, я уже решил, что до Бахрейна придётся голодать.

Но в шарджинском аэропорту я обнаружил бизнес-зал. Вспомнил, что взял с собой карточку «Дайнерс», которую я когда-то получил бесплатно в одно из банков. По ней, оказывается, в бизнес-зале мне предоставлялась еда и пиво в неограниченном количестве. Ну и Интернет еще. Жаль, что только на 3 часа.

Вышел из бизнес-зала сытым и довольным жизнью :) сел на самолёт до Бахрейна, пролетел над Персидским (по местному – Арабским) заливом, и вскоре совершил посадку в аэропорту Бахрейна.

Часть 2. Глава 2: Йемен

29 Январь 2009 Нет комментариев

Порой на границах приходится испытывать состояние, именуемое культурным шоком. Подобное у меня уже было на границах Китая с Казахстаном и Россией, а еще когда впервые оказался в Финляндии. Настолько тогда после КПП изменялось всё, что было вокруг.

Аналогичное произошло и на саудийско-йеменской границе. На машине с йеменским номером я покинул саудийский пост, окруженный огромными стенами с колючей проволокой, и въехал на йеменский, над которым висел портрет йеменского диктатора Салеха, бывшего президента Северного Йемена, а ныне возглавляющего объединенное государство. Вокруг чувстовалось намного грязнее, чем в Саудии, многие жевали непонятную до этого мне зеленую субстанцию (как я уже знал – это легкий наркотик кат, весьма популярный в Йемене). Йеменская пустыня вокруг поста была покрыта обильным слоем мусора, среди которого виднелось большое количество красных полиэтиленовых пакетиков – кат продают именно в них. Всё это с большим аппетитом поедали местные тощие козы.

На посту вышел из машины и отправился к пограничникам. Те увидели, что виза уже у меня есть, заполнили какую-то миграционную карточку на арабском языке – у них, как и у других арабов, весьма проблематично получалось переводить и даже произносить моё имя, т.к. в арабском языке всего 6 гласных, а согласные не всегда похожи на наши. Все йеменские визы действуют один месяц с момента выдачи, но на посту на визу ставят отметку о том, что мне дозволено находиться в государстве Йемен в течении одного месяца и я обязан зарегистрироваться в пределах двух недель. В противном случае на всяких йеменских туристических сайтах пишут, что могут наложить на меня штраф, но, думаю, это правило скорее всего действует только в аэропорту Саны.

Итак, минут через 20 неспешной проверки моей визы я всё-таки покинул погранпост, после чего оказался на площади, наполненной грязными йеменцами, набивавшимися по нескольку человек в раздолбанные машины, видимо, с целью уехать в соседний город. Рядом стояли такие же раздолбанные автобусы. Таксисты пробовали привлечь мое внимание, но прошёл мимо них. Сел в одну из «Тойот», объяснил водителю, что денег нету, тот довез до ближайшего к границе города. После Саудии всё казалось ужасным и омерзительным, народ – алчным и агрессивным. Казалось, что кат жевали все, а продавали его везде. Мне, разумеется, тоже предлагали, но отказался. Изменился и внешний вид местного населения – у многих были косые кинжалы, одежды в отличии от саудийских идеально белых были грязны, а на голову была намотана большая тряпка.

Из этого самого городка, куда я попал, решил ехать в сторону Худейды, т.к. ошибочно предположил, что кратчайший путь на Сану имеется здесь. У меня имелось 2 вписки в столице Йемена, я надеялся их использовать в этот же день. Приходилось часто отгонять тупых таксистов, не понимающих, что у белого мистера нету денег и желания ехать на их транспорте. Один из них, однако, уловил суть проблемы, и пригласил меня в кузов своей легковушки. Устроился там на своем рюкзаке и поехали в сторону Худейды.

Периодически попадались КПП, на которых вооруженные АКМами йеменцы, неизменно жующие кат, спрашивали предъявить им визу. Как правило, на каждом посту тратил на эту процедуру пару-тройку минут. В некоторых деревнях моя машина останавливалась и водитель ждал, пока появятся новые пассажиры. Он еще иногда подходил ко мне и спрашивал – не появились ли еще у меня деньги? :) Судя по всему, это представляло собой полурегулярный транспорт для перевозки пассажиров, народ в большинстве своем ехал на несколько десятков километров. Пейзажи вокруг представляли собой аналогичные западноафриканской саванне, народ жил в хижинах а ля Мали и Сенегал, часть хижин была почему-то окружена кирпичными стенами. Вдали на востоке виднелись горы, ближе к Худейде на западе появилось море.

На последнем посту перед въездом в Худейду процедура проверки документов несколько усложнилось. Как оказалось, самыми сложными в Йемене являются посты у въездов/выездов в город – тут вполне могут задержать на пару часов и даже при желании отказать в проезде. На худейдском же посту начальник поста, побеседовав с водителем, решил, что я путешествовал по Йемену, у меня закончились деньги, а щас я еду в столицу, поэтому мозг мне долбать не стал.

Довезли меня до некоего подобия «гаража», порождающего аналогичные машины в сторону границы с Саудией. Оттуда я добрался на городском автобусе к центру города. На фоне саудийского Джизана или Джидды Худейда выглядела еще хуже, чем предыдущий йеменский город, увиденный мной, поэтому не стал здесь задерживаться. Один из местных юных мотоциклистов решил подшутить над белым мистером – разогнался и поехал прямо на меня, но в последний момент свернул.

Подъехал до выезда на каком-то грузовике, водитель которого очень захотел получить с меня денег. Российские рубли его не устраивали, но альтернатив я ему не оставил.

На следующей машине подъехал до развилки Сана-Аден, затем на легковушке, англоговорящий водитель которой ехал в Сану. Однако, я не выдержал и начал засыпать. Водитель довез до ближайшего посёлка и сказал, что из-за меня вот тоже хочет спать. Я удивился – спросил, а кто ж меня везти в Сану тогда будет? :) он подумал и дал тысячу йеменских риялов (5$), от которых я отказываться не стал. От посёлка поехал на каком-то тяжелом грузовике, водитель которого очень волновался, не поймают ли его из-за меня менты. В конце концов он позвонил кому-то, а потом сказал, что «дядя» ему сообщил, что ехать надо не в Сану, а в Даммар, на который впереди был поворот. А мне предложил пообщаться с сотрудниками КПП. Подарил за это бутылку арабской фанты и несколько пачек печенья, на котором было написано, что сделано специально для Анголы и Йемена. Разумеется, он никуда отворачивать не стал, а спокойно поехал прямо, на Сану.

Но на посту моей скромной персоной заинтересовались сразу все сотрудники. Минут 10 изучали паспорт, причем визу Саудии изучали намного больше, чем йеменскую – ведь там было на арабском написано кто я такой и куда еду. Еще накормили гороховой кашей с местным лавашом и вписали в какой-то неплохой джип, следующий в Сану. Водитель умел изъясняться по-английски и оказался хорошим человеком и довольно эрудированным собеседником. Дорога потихоньку пошла в гору, начался серпантин, но ночью, к сожалению, ничего вокруг видно не было. Где-то перед Саной нас остановили сотрудники въездного поста, меня отвели к начальнику, которого специально разбудили для этого. Тот жевал кат и внимательным взглядом неспешно изучал мой паспорт с визой. Где-то минут через 10 он-таки решил дозволить мне въезд.

Позвонили хоспитальщику – т.к. номер был не его, как он меня и предупреждал, взял трубку не он. Сказали, чтобы мы подъехали в такую-то гостиницу в одном из районов города. Я предположил, что это его собственная гостиница или в худшем случае он там менеджером работает. После поста началась дорога вниз, спустились и оказались в Сане. Водитель отдал машину тому, кто ехал на соседнем с ним сидении, после чего поехал со мной на такси, дабы передать меня непосредственно из рук в руки вписчику. В гостинице нам сказали, что такого вообще не знают, после чего добрались с йеменцом до другой гостиницы, где он купил нам номер на ночь. Он был из Худейды, а не из Саны, а то бы в свой дом пригласил, разумеется. В гостинице он вел себя вполне прилично, но, проснувшись ночью, я обнаружил, что он смотрит по ТВ какую-то йеменскую порнушку :)

Утром сводил меня в соседнее кафе, накормил завтраком, состоящим из каких-то плюшек без наполнителя. Затем созвонился с кем-то, ему привезли машину (довольно неплохую для Йемена), на которой он довёз меня до посольства ОАЭ, где я расчитывал получить какую-нибудь информацию о получении визы ОАЭ. Мне вежливо сказали, чтобы я заходил завтра, т.к. сегодня им западло бумажку до консула донести. Спросил их о необходимых документах – те сказали, чтобы письмо от организации предъявил, его якобы достаточно. Кстати, ориентир для нахождения посольства ОАЭ – огромное посольство Саудии, окруженное автоматчиками и огромным забором.

После ОАЭвского пошёл в посольство РФ, но там тоже прием был окончен. Отправился гулять по городу, посмотрел рынок, затем посетил великолепный старый центр, прошёлся по переулкам, в которых действовали дети-попрошайки, требовавшие фулюса. Они иногда вставали прямо на пути и их приходилось отпинывать, на что они не обижались. Понравилась еще агитационная машина, обвешанная плакатами и фотографиями лиц правящего режима. А еще на ней цветы зачем-то росли в горшках.

Гулял до вечера по центру, пока не вспомнил, что надо бы и ночевку искать. Позвонил второму предполагаемому вписчику из Каучсерфинга (судя по переписке с ним и по комментариях на его странице, он слегка заврался, да и зарегистрировался на КС только для того, чтобы соблазнять девушек из порядочных стран), тот сказал, что, к сожалению, находится довольно далеко, но, разумеется, на следующий день сможет вписать.

Т.к. гостиница, которую оплатил йеменец прошлой ночью, стоила всего 600 риялов (3$), я предположил, что смогу найти чего-нибудь подобное сам, т.к. денег на одну ночь у меня хватало. Но в первой же попавшейся гостинице с меня потребовали сразу 17$, причем даже в американской валюте (типа для моего удобства). Спросил их, а где же дешевые гостиницы, те сказали, что оных в Сане вообще нету.

Для поиска проживания я решил посетить окраину города, там, где начинается дорога в сторону аэропорта, построенного, кстати, нашими советскими специалистами. В худшем случае решил переночевать там. Проезд в городском пассажирском транспорте оплачивал российскими рублями, тут они принимались к оплате нормально :)

На окраине дошёл до заправки, где пояснил арабоговорящему жителю, стоящему там, что спать хочется, но не в фундуке, т.к. фулюс мафи. Тот всё понял и отвёл в свой дом, расположенный по соседству. Попил с местными чай. Пояснил им, что и покушать бы тоже неплохо, те где-то отыскали сок и несколько пакетиков печенья (опять для Анголы и Йемена). Для сна выделили одну из комнат в доме, спать пришлось на полу.

Утром отправился искать «сафара саудия», с пересадками добрался до него, обошел здание и оказался в «сафаре эмиратии». Араб на приеме документов взял мою бумажку, после чего вернулся и сказал, что консул даже разговаривать со мной не хочет на предмет выдачи визы. Все мне советовали лететь эмиратской а/к до Дубая и получать нормальную туристическую визу, но, разумеется, такой вариант я даже не рассматривал. Снова отправился гулять по городу, а затем к выезду, ведущему на Мариб, один из интереснейших городов Йемена. Однако, сотрудники выездного поста выпускать из Саны меня не захотели. Завладели моим паспортом, а затем заставили вписаться в одну из легковушек, едущих назад в Сану.

Ладно, решил, что поеду на юг, в сторону Таиза и Адена. Не без труда добрался до выезда, пока добирался – один из местных жителей подарил мне еще 1000 риялов (5$). На таизском посту меня снова задержали и отправили назад. Однако, на этот раз посадили в машину с англоговорящим водителем, который рассказал, что от меня требуется получить т.н. «пермит» в полиции по делам туристов. Он оплатил мне такси до этого самого места. Интересно, что водитель еще раз попросил оплату, когда довёз меня на место, видимо, решил, что глупый белый мистер совсем ничего не понимает :) я показал ему неприличный жест и вышел из машины, сильно хлопнув дверью.

Офис туристической полиции, как оказалось, перенесли в старый город. К счастью, я проехал на такси мимо этого самого места, но решил, что это всего лишь один из филиалов полиции, который мне не нужен. Где-то час шёл туда пешком. Сотрудники турполиции говорили на вполне приличном английском. Сказали, что для пермита надо написать населенные пункты и даты, когда я там буду. А еще чтобы я путешествовал только в соответствии с этими датами, в противном случае меня не пустят. Ладно, набросал примерный маршрут. Естественно, первым в списке стоял Мариб. Как менеджер это увидел, он закричал – никакого Мариба! потребовал от меня, дабы я его вычеркнул. Говорю, нет, типа, у вас тут свобода перемещения должна быть, я вон визу может только из-за него и получал :) (на голограмме, кстати, как раз фрагмент из Мариба изображён). Тот разозлился и засунул пермит в ящик стола – говорит, приходи завтрева, тогда сделаем новый пермит, разумеется, без Мариба. Ну я им говорю, буду тут вот сидеть и ждать, пока не оформите хотя бы и без этого самого Мариба. Тот минут через 5 всё-таки достал его и оформил, я указал даты проезда мной Эбба и Таиза, Адена и Мукаллы, а еще Сокотры.

Восточнее Мукаллы писать не стал, т.к. как-то всё очень абстрактным представлялось. Еще отксерили мне пару листочков, после чего сказали, что бумага кончилась. Я их обрадовал тем, что достал из рюкзака еще небольшую пачку, на которую заставил сделать копии :)

Дойдя до ближайшего киоска, набрал номер второго из вписчиков, которому звонил еще из машины, в которой ехал в Сану. Он принять согласился, сказал приехать в ту же самую гостиницу. Встретил меня возле нее и провел свой номер, где несколько воняло. Сказал, что щас живёт здесь, потому, что так дешевле. Он когда-то изучал английский язык в Великобритании, а вернувшись – стал экскурсоводом. В перерыве между этим он успел отсидеть несколько лет, о чём стыдливо умалчивал. Уже год он сидел без работы, а сейчас ему предложили провезти по стране двух нидерландских туристов, поэтому на следующий день он планировал уехать. Ужином меня кормить не стал, сказал, что вот на следующий день может, как только деньги получит (конечно, утром он это обещание забыл).

Утром поехал я на ту же самую таизскую трассу, где меня встретили те же самые менты. На этот раз они хотя и высадили меня с машины, но были обрадованы полученной копией пермита. Препятствий мне больше не создавали и я смог поймать машину дальше, в Даммар. Там доехал до конечной остановки, коей являлся «кат сук» – то есть наркорынок, проще говоря. Очень часто искать выезд трассу в Йемене проще всего возле этих самых мест, где жующие зеленомордые йеменцы долго и упорно торгуются, дабы купить по специальной цене новую порцию зелья. Кат жевал даже сам президент Салех, но несколько лет назад заявил, что вылечился от этого в какой-то немецкой клинике, вбухав за лечение много-много денег (интересно, откуда они у него). А вот в соседней Саудовской Аравии с употребляющими кат поступают намного проще и гуманнее – отрубают голову, как и завещал Пророк Мухаммад. Да, кстати, пейзажи в этих местах красивы. Горы, на которых бывают иногда замки, обделаны в виде террас, на которых иногда выращивают кат.

От Даммара до Эбба проехал на местных машинах. Эбб, о котором так много пишут в интернете, совсем не порадовал. Самый обычный город. А вот Джибла, куда я решил заехать специально, очень даже поразила – представляет собой большую гору, на которую ведет старинная лестница. Наверху расположен комплекс старинных зданий, среди которых имелись великолепные мечети и всякие там старые дома.

Осмотрев, доехал на прямом автобусе с верхушки горы и прямо до Эбба. Денег опять не взяли, российский рубль ценился и здесь. Оттуда на каком-то новеньком микроавтобусе добрался до Таиза. На посту перед Таизом спросили копию пермита – дал им.

Таиз показался довольно скучным городом, часть его расположена на горе, часть внизу. Погулял по нему, безуспешно поискал проживание, после чего отправился в сторону Адена. До самого города не доехал, довезли до какой-то деревни, где я остановился на ночлег у узбека-доктора, который мне выделил огромную и просторную квартиру, предназначавшуюся для врачей, переезжающих сюда на ПМЖ.

Утром довезли меня до трассы. Оттуда добрался до Адена, бывшей столицы республики Южного Йемена. Город поначалу показался самым обычным, но, как оказалось, я тогда в него даже не заезжал, т.к. он находится на мысе, там, где находится потухший вулкан. Устав от путешествий по Северному Йемену, я решил попробовать проехать дальше, в сторону Мукаллы, но был остановлен на посту. Менты строго-настрого запретили мне ехать дальше, пояснив жестами, что меня там зарежут. Пермит не произвел никакого действия на них, они мне сказали сесть на автобус и проехать напрямую до Мукаллы.

Где-то через час препираний они завладели моим паспортом, что им помогло-таки отправить меня назад, в Аден на автобусе, идущем как раз из Мукаллы. Довезли до офиса транспортной конторы, узнал у них об отправлении рейса на Мукаллу. Сказали подойти вечером, около 9 часов.

Решил в свободное время посмотреть город. Зашёл на рынок, сделал вид, что интересуюсь фруктами – дали пару апельсинов на дегустацию. Затем прошёлся еще по интернет-кафе, использовал в каждом по 10 бесплатных минут. После этого проехал до центра, прогулялся по главным улицам, находящимся между вулканом и портом. Кстати, судоходство здесь находится в тяжелой ситуации – ведь именно в Аденском заливе обитают сомалийские пираты. Поглядел всякие там крепости, набережные, а затем к вечеру пошёл в офис автобусной компании.

Разумеется, мне дозволили бесплатный проезд, но ехать пришлось в проходе, т.к. народу было слишком много. Там же пришлось ехать еще нескольким. Я разложил спальник, разместился в нем и спокойно уснул. Проснулся где-то в 4 утра, когда подъехали к Мукалле.

Первым делом поехал в порт, дабы узнать о судоходстве в сторону острова Сокотры, но ничего там мне не сказали. Съездил до аэропорта Риян, находившегося в 40 км от города, попробовал вписаться на рейс зайцем – не получилось. Сказали, что в принципе это возможно, но надо писать заявление, отправлять в Сану, ждать несколько дней. Зная неспешный характер йеменцев, решил лучше уж билет купить.

Вернулся в город, взял в авиакассе билет в оба конца за 210 долларов, оплатил сразу долларами. По такой цене продают билеты белым мистерам, не имеющим вида на жительство в Йемене. Но на регистрации в аэропорту, как выяснилось в сокотрийском аэропорту позже, это не проверяют, поэтому можно спокойно летать по самому низкому тарифу в 40 долларов.

После отправился искать гостиницу. Я предположил, что в старом городе всё будет подороже, поэтому прогулялся мимо рынка по улице Аль-Кудс поближе к окраине.

На одной из улиц стояло сразу несколько гостиниц. После изучения ассортимента принял решение выбрать гостиницу, именуемую Barshelona (видимо, город так по-арабски называется). За 1500 риялов (7.5 долларов) мне предоставили комнату с кондиционером и двумя кроватями.

Бросил рюкзак и пошёл глядеть достопримечательности. До центра доехал на маршрутке с вечно открытыми дверями, отдав водителю 10 действующих российских копеек – старые монеты, к сожалению, закончились.

Предцентрие Мукаллы располагается на двух берегах небольшой речки а ля казанский Булак и все маршрутки, не имеющие номера, ходят по одной стороне или по другой – это надо предварительно уточнять у водителей. После Саны и Джиблы центр Мукаллы в архитектурном плане не очень сильно впечатляет, но довольно приятен. Там имеется большой рынок, обменники, мечети и из-за этого большое скопление народа. Взял себе сушеную воблу и безалкогольного пива, уселся на камнях возле моря и начал потреблять пищу. Когда зашло солнце, пришло небольшое стадо детей, спросивших, муслим ли я. Видимо, им не понравилось, что в то время, как все правоверные отправились на молитву, я потреблял пиво в непосредственной близости от мечети. Я послал их на русском матерном, они не поняли и обиделись, отбежали подальше и начали камушками кидаться, но так и не попали. Как только я встал, они куда-то убежали сразу :)

Зашёл в супермаркет, закупился едой. Взял кейс вафель с шоколадом, стоил всего 460 риялов – около 2 долларов. К нему – еще безалкогольного пива, сделанного, кстати, в Швейцарии и Германии, но стоившего довольно дешево. Затем – каких-то консервов и печенья для Сокотры, т.к. предполагал, что еда там дорогая, а к Новому Году надо будет что-нибудь.

На следующий день снова гулял по городу, а к вечеру отправился в аэропорт Риян. Ночевка там была довольно затруднена конфликтным персоналом, из-за этого всю ночь так и не спал.

Спал хреново, несколько раз, просыпаясь, видел каких-то огромных тараканов размером с человеческий палец, которые проползали мимо.

Утром на регистрации обнаружил, что у персонала даже нет списка пассажиров, по которому, вообще-то, должны были сверять всех садящихся на рейс. Они просто переписывали всех пришедших на бумажку и выдавали им посадочные талоны. Знал бы раньше – не потерял бы 200 долларов. В самолёт садилось большое количество иностранцев, один из которых сел рядом со мной.

Разговорились, он оказался из Мюнхена. Поведал ему историю о своих приключениях, даже загран показал. Он очень заинтересовался саудийской визой, я ему рассказал, как её лучше получить. К концу поездки он решил поддержать мою экспедицию 50 еврами в знак признательности. Пояснил, что по случаю Кристмаса (которое в Европе отмечалось несколько дней назад). Сказал ему, что у нас празднуют 7 января, он очень удивился и не поверил :)

Полёт проходил в основном над водных пространством – как обычно говорят проводницы, большинство сидевших в самолете были европейской внешности. Пролетели над полоской земли, коей оканчивался континент, и всего через 40 минут подлетели к Сокотре. Видны были горы, пляжи и машины, хотя и не часто, но ездившие здесь – я боялся, что будет сложно путешествовать по острову стопом из-за отсутствия автотранспорта.

В аэропорту никто никакие пермиты не проверял, меня и еще одну чешскую пару попросили записать свои данные на специальной бумажке. Чехи, кстати, прекрасно говорили по-русски. Они сюда приехали лазить по горам и сразу же после аэропорта куда-то уехали на такси.

Первым делом я направился в сторону предполагаемого центра острова – посёлка, имевшего название Адибу (чем-то напоминает мавританское Нуадибу). Выглядел он хуже, чем всё остальное на острове – было очень пыльно и грязно, но в основном все буржуйские туристы останавливались здесь, т.к. тут была инфраструктура – гостиницы, больница, банки, едальни и даже интернетница за 1200 йеменских риялов/час (6 долларов).

Водитель, довезший до Адибу, пригласил меня в ресторан. Перед рестораном мы заехали на рыбный рынок, где взяли сырой рыбы, отвезли её в ресторан, там нам её приготовили, добавили риса и всяких овощей. После завтрака водитель поинтересовался, где я хочу остановиться. Спросил его, имеется ли тут «доктор руси» – тот ответил, что конечно, имеется. Им оказался киргиз из Бишкека, работавший здесь уже полтора года. Договорились, что я вечером вернусь и остановлюсь на ночлег.

Затем отравился куда-то на восток острова. Стоп был отличный, останавливалась, как правило, каждая первая машина. Ездили они довольно часто, несмотря на то, что остров. Водитель довез до какого-то побережья, сказал, что здесь природоохранная зона, поэтому чисто, а вода тёплая. Птиц еще много, обитают здесь грифы. В некоторых местах песок белый, раковины еще всякие валяются. Чуть дальше есть место, где туристы ныряют и фотографируют под водой, но я по этому не специализировался и решил хотя бы искупаться и немного позагорать. Вода была очень тёплой, провёл тут день, посмотрел местную флору, а к вечеру поехал в Адибу.

Жена доктора, тоже киргизка из Бишкека, накормили замечательным сытным обедом. Как оказалось, в тот день у нее был день рождения, а еще они свадьбу мусульманскую в тот день справляли. Так что я оказался не совсем вовремя :)

Предложили мне спать на крыше дома, согласился, т.к было довольно жарко на улице. Но зря – ночью меня окружила стая комаров, из-за чего уснуть почти не получилось. Утром сдал матрас хозяину и поехал в западную часть острова. После пары пересадок сел на самосвал, ехавший к какому-то каменному месторождению, когда влезал в кузов – немного порвал себе штаны. Вышел где-то за отворотом на Калансию. В кабине пассажиром ехал итальянец, у которого была похожая ситуация, он хотел просто посмотреть остров без заезда на всякие достопримечательности (которые он уже посетил). Передвигался он тут тоже стопом. Совсем недавно он вернулся с Эритреи, куда летал из Саны за 120 долларов в оба конца, а щас прилетел по тарифу для местных до Сокотры из Адена. В Эритрее он останавливался у итальянских учителей и врачей, коих там много, но зато на Сокотре таковых не нашлось.

Пообщались с ним о путешествиях, прошли по берегу в сторону Калансии. Посмотрели посёлок, находящий вдалеке от трассы, где живут сокотрийцы, вообще не встречающиеся с туристами. Спросили их, далеко ли до Калансии, сказали, что 2. Как оказалось, они имели в виду 2 часа на моторной лодке вдоль берега :) им как-то в голову не приходило идти туда по скалам. Поглядели хижины аборигенов и прочие сооружения, после чего мы организовали небольшой обед из имеющихся у нас продуктов. Затем он отправился назад, в Адибу, т.к. он хотел вернуться к вечеру в гостиницу, а я пошёл вперед, в сторону загадочной Калансии.

Слева по ходу движения были горы с великолепными пещерами, справа – море. Асфальтовая дорога вскоре перешла в грунтовку, та – в тропинку. На ней нашёл багажную бирку «Феликс-эйрвэйрс» с йеменским номером телефона и фамилией Романов. Ага, значит русские сюда тоже ездят.
Вскоре закончилась и тропинка. Пришлось идти по горам и выбирать, где лучше пройти – иногда приходилось подниматься выше в горы рядом со всякими диковинными деревьями, одно из которых даже встречается на йеменских монетах. Иногда спускался и шёл прямо по пляжу, которых по дороге было не так много.

Встречались домики рыбаков, сделанные из камня. Сами рыбаки днём плавали, ждать их не было времени, а так бы познакомился :) Кое-где были пещеры, в которых хранилась пресная вода в канистрах и лежанки, на которых иногда спали.

Часто попадались крабы, очень шустро бегавшие. Вдоль берега проплывали дельфины. Иногда, когда я оказывался на пляжах, коих тут было мало, я купался – теплая вода приятно освежала.

Видел много деревьев, тех, что растут только на Сокотре. Например, бутылочное дерево, их тут тысячи. И еще такое вот, не знаю как оно называется.

Когда стемнело, я шёл по пляжу, поэтому поднялся чуть выше и переночевал в одной из пещер. Утром 31 декабря проснулся в 8 часов и продолжил путь.

После 10-го перевала, который я прошёл часов в 13 дня, было уже желание привлечь внимание рыбаков, раз в несколько часов проплывавших мимо, и застопить лодку в сторону Калансии. Ну или в другую, без разницы какую. Уж очень тогда устал, перевалы были довольно утомительными – подниматься приходилось почти до вершины гор, а до Калансии было непонятно сколько километров еще.

Однако, вскоре я увидел огромную полоску белого песка, тянущуюся в нескольких километрах впереди. Судя по всему, это и была Калансия.

С последними силами прошёл мимо еще несколько небольших лагун. В них был забавный эффект – в горах, идущих вниз к морю, были дыры, и сильный прибой шёл через них вверх, подобно большому фонтану, издавая специфичный звук. Попытался заснять на видео, но получилось уж очень тускло.

Над четырьмя лагунами, которые пришлось обходить, было много песка, еле из него выбрался, и оказался на калансийском пляже. В отличие от какого-нибудь сочинского, он был полностью чистый и пустынный. Никого тут не было, кое-где крабы бродили. Но их я уже не замечал и минут 20 лежал в море, где отдыхал после горного похода.

Но скоро уже должно было стемнеть, поэтому я пошёл поближе к цивилизации. По пути попадались непонятные сооружения из песка, сделанные какими-то местными животными или насекомыми. До Калансии пришлось пройти по воде, но после гор мне уже было без разницы. По пути встретил туристов-словенцев, изучающих местность, вспомнив словенский и сербско-хорватский язык, пообщался с ними :)

Затем дошёл до Калансии. Очень хотелось пить, а воды не было. Спросил у сокотрийца-гида у итальянских туристов, не найдёт ли он мне воды – тот дал аж две огромных бутылки. Одну из них я сразу же выпил.

Собрался уж было ехать назад, в Адибу, но у дороги услышал русские голоса. Как оказалось, это была группа товарищей, которую привёз сюда Денис Романов, администратор сайта socotra.ru (бирку которого я обнаружил в предыдущий день), и Анна Пчелинцева, фотограф-профессионал. До этого они проживали в египетском Дахабе, но сейчас переехали на Сокотру. Вместе с ними мне повезло встретить Новый 2009 год, меня угостили великолепно приготовленным ужином и даже вином, купленным в каирском дюти-фри. Было и великолепное музыкальное сопровождение, которое изредка пытались заглушить арабской музыкой наши соседи :)

Встретили Новый год под маленькой ёлкой, поставленной рядом с газовым примусом, в замечательной новогодней атмосфере. До сих благодарен им за то, что пригласили в гости, а то так и не почувствовал бы встречи главного российского праздника.

Ночью сходили еще ловить кальмара (который, как оказалось, был каракатицей). Денис поймал всего одного, поэтому готовить не стали и отпустили назад. Зверушка была рассержена и выпускала черные чернила.

Утром поблагодарил их, попрощался и не спеша поехал в Адибу. Проехал мимо стервятников, кормящихся на помойке. Заехал к местному жителю, посмотрел его пещерный дом, окруженный камнями. Поглядел соленое озеро, используемое местными жителями для засолки рыбы. В Адибу пообедал в гостях у киргизов, в эту ночь попросил выделить мне комнату не на крыше – мне выделили гостевую комнату, которая в этот день была свободной.

Потом отправился гулять по посёлку. Интернетница не работала, т.к. их отключили за неуплату. В декабре, кстати, пользовал инет там бесплатно – по договоренности с американцем-менеджером.

Зашёл в один из офисов по продаже билетов, нагло отобрал у сотрудника клавиатуру и залез в инет :) но скорость была всего 7.2 килобита, поэтому так почти ничего и не посмотрел. Познакомился с тоже зашедшим сюда американцем, который искал себе место для ночёвки. Отвёл его к киргизу, тот нашёл ему дешёвую гостиницу за 1000 риялов (5$) где-то на пляже. Вечером помог доктору разобраться с софтом для его нового ноутбука, посоветовал, как лучше доехать до Бишкека дешевыми авиалиниями. Пригласил еще в Россию, пусть приезжает.

Утром сел на самолёт, доехал до Мукаллы. Летел в одном самолёте с молдавской семьёй. Молдаванин живет здесь уже довольно долго и рассказал подробнее про страну. Рассказал о присоединении Южного Йемена к Северному и про то, как сейчас дискриминируют южных йеменцев – их не берут даже в армию и полицию.

Вскоре долетели до аэропорта Риян, в нем вышло всего несколько человек. Все поехали налево – на такси, я же пошёл к трассе и начал стопить направо. Добрался до ближайшего городка, оттуда – еще до какого-то. Изначально хотел съездить в Сайюн и Шибам, но из-за того, что я находился в Йемене почти 2 недели, мне тут стало надоедать. Да и регистрироваться могли заставить, если 14 дней здесь потрачу.

С пересадками доехал до поста, где стражи порядка, жующие кат, пересадили меня на машину, идущую в Аль-Гайду. Долго и утомительно ехали по пустынной дороге через горы, затем водитель сдал меня местному КГБ. Те отвезли в самую дорогую гостиницу, но обнаружилось, что платить за нее я не собираюсь. КГБшники накормили меня и сдали полиции. В ходе обыска сотрудники полиции умудрились разбить матрицу моего фотоаппарата. Выделили для ночлега одну из комнат в полицейском участке, заночевал там.

Утром они не знали, куда меня деть – предложил довезти до интернетницы и оставить там. В интернетнице, коию я опять использовал бесплатно, договорился о встрече с российским путешественником Аркадием Кузнецовым в оманском городе Салале. Вышел из помещения, самозастопился таксист. Я попробовал отказаться, говорю что мафи фулюс. Тот удивленно спрашивает «сафсэм што ли нэту?». Оказывается, этот араб когда-то учился на авиастроителя в бишкекском политехе, щас очень хорошо говорит по-русски. Разумеется, он довёз меня бесплатно до выезда, представлявшего собой очень маленькую дорогу без указателей, которую найти довольно сложно.

Зашёл в продуктовый магазин, где потратил последние риялы и закупился продуктами, т.к. был наслышан, что Оман – страна дорогая. Часть продуктов была уже произведена в Омане, но стоила дешево, хотя была здесь как бы импортной :)

Вышел из магазина и отправился стопить в сторону государственной границы Йемена и Омана.

Глава 8: Дамаск и Иордания

19 Декабрь 2008 Нет комментариев

Получил визу по той же процедуре, что и в Аль-Камышлах. Цена – та же. А вот американцу, стоящему за мной в очереди, повезло намного меньше. Ему предложили почекать пару-тройку часиков, пока они проверят чего-то там по своему компьютеру.

На выезде из поста ко мне подкатил таксист-контрабандист и предложил довезти до своей деревни :) не мог не отказаться. А затем на Дэу Матиссе, в котором ехало 2 девушки и 2 женщины в платках, меня довезли до Дамаска, столицы Сирии. По пути меня постоянно угощали всякими вкусными штуками, которые они купили в дюти-фри. Еще из Ливана я написал письмо на хоспиталити хостеру, в нём обрадовал ему тем, что буду жить у него в дни Курбан-Байрама. Он его прочитал, но ничего не ответил.

Позвонил с телефона одной из женщин ему, он назначил встречу у центральных ворот в крепость. На бесплатном такси доехал прямо до этого места и позвонил с одного из телефонов местных жителей ему. Он сказал, что подойдёт к памятнику освободителям палестинского города Эль-Кудс (по нашему – Иерусалим). Первым делом он обрадовал меня, что вписывать меня не будет. А молчание на ХК он пояснял знаком несогласия :) я заставил его идти в инет-кафе и звонить дамаскским представителям ХК и КС, он согласился. Но ни к чему не привело, в результате, он нашёл для меня гостиницу с гордым названием «Salah ad din» прямо в Старом Городе с довольно демократичной ценой в 250 динаров (5 долларов). Однако, платить их пришлось самостоятельно. Да и угощать он тоже не спешил, пришлось переводить в динары аж 10 долларов.

Вечером погулял по городу в поисках пива, но так и не нашёл оное. По непонятной причине с карты памяти пропали фотографии, сделанные в Дамаске, что довольно жалко – вечером город довольно красиво выглядел. Успел там заблудиться, а потом не без проблем найти дорогу до крепости, а оттуда – до инет-кафе и гостиницы.

Утром направился в район посольств в надежде, что нужное мне йеменское-таки работает. Но это было бесполезно – и йеменское, и оаэ были закрыты еще на 3-4 дня вперёд. До этого момента я планировал поехать на север, не спеша посетить Маалюлю, Крак, Пальмиру и Бусру, как все нормальные люди :) но почувствовал, что начал уже пресыщаться поездкой. Да и непонятно было, впустят ли меня в Саудию с этой самой визой со столькими ограничениями? Поэтому решил-таки оставить самые красивые и интересные объекты Сирии на потом, дабы посетить их потом не в гордом одиночестве, а с кем-нибудь еще :) ведь это намного приятнее и увлекательнее будет.

Поэтому купил мини-шаурму за 35 динаров и пошёл к предполагаемому выезду. Нашёл его, к своему удивлению, очень быстро. И уехал с несколькими пересадками от знака, показывающего направление дороги на Йемен, Саудию и Иорданию. В конце концов попал в город Дара’а, где взял еще одну шаверму уже за 50 динаров, купил дешевого сирийского печенья, впоследствии пригодившегося. А затем на машинах проехал в сторону КПП Дара’а, коий перешёл довольно просто – понадобилась всего лишь опять та же самая бумажка, которая стоила здесь 500 динаров. Пришлось менять 11 долларов, т.к. курс был очень невыгодный. За это подарили сирийскую монетку :)

Потом с какими-то таксистами-контрабандистами добрался до иорданского поста. Записали они на меня пачку сигарет. Иорданский таможенник первым делом спросил, курю ли я, везу ли сигареты, а это не водитель ли тебе их дал случайно? :) я честно ответил, что вполне возможно, что да, т.к. лукавый таможенник понимал, что всё неспроста :) но это никаких последствий на сигареты не оказало, водителю разрешили въехать.

Теперь предстояло объяснение в полицейском участке. Обычно все нормальные люди получают иорданскую визу за десять с гаком баксов. Выглядит она в этом случае, кстати, довольно некрасиво. При мне визу оформляли итальянцы и испанцы. Я же сразу же сказал пограничникам, что мне нужна виза-Асиза (надо было сказать, Акаба-виза фор уан манс, дабы они поняли, что я именно этого и хочу). Пограничник попросил гида итальянцев-испанцев мне объяснить на английском. Тот, интеллигентный араб лет так 50, рассказал мне, наивному, что тут не Акаба, где бесплатные визы, что тут я могу получить только нормальную визу, как все белые люди и не мучаться с какой-то непонятной Асизой. Сказал, что если есть хорошая бумага из посольства, то да, могут действительно дать Асизу. Но с моей ДГ это никак не прокатывало – по его словам.

Подождал, пока гид уйдёт, и заставил пограничную полицию звонить своему шефу. Не знаю, чего он там им сказал, но, в результате, пограничник задумчиво открыл сейф и достал оттуда две печати, похоже, что очень давно не использовавшиеся. Одна была мини-анкеткой про статус визы. Вторая – предупреждением о том, что надо сконтачиться с офисом Асизы в течении двух дней. Уточнили, действительно ли я собираюсь месяц жить в Акабе или хочу всего лишь проехать Иорданию транзитом за пару дней. С возмущением, естественно, выбрал первый вариант – ведь в противном случае, никакую печать бы мне не поставили, только обычную визу за доллары. Предложили пройти на паспортный контроль, где у меня сняли отпечаток большого пальца правой руки и с третий попытки смогли поставить въездной штамп Хашимитского королевства Иордании.

Говорят, что страна дорогая, поэтому я денег запланировал вообще не переводить в местные. Контрабандисты терпеливо ждали, пока я общался с полицией, а затем устроили мини-скандал, потребовав денег. Я же спокойно покинул машину сразу после поста и застопил уже иорданскую, ввезшую в первый пограничный город. Стопить было не очень сложно – остановил пустой автобус, отвезший меня почему-то на автовокзал, хотя я сказал водителю, что еду в Амман. Водитель предложил мне пройти в другой автобус, идущий в иорданский город Ирбид. Денег там с меня не взяли, когда я сказал очень полезную фразу «мафи фулюс» :) девушки в основном попадались в платках. Интересно, что одна из них оказалась из Румынии, поинтересовалась, проблемы у меня или нет. Объяснил, что всё хорошо, это я так типа пытаюсь экономить :) На ирбидском автовокзале нас уже дожидался автобус до Аммана – большой такой, навороченный. Та же самая фраза опять помогла, водитель, не найдя общего языка с несознательным иностранцем (то бишь со мной) в конце концов забил на это дело и ушёл на своё место.

Пока ехал в автобусе, воспользовался телефоном соседа, дабы набрать номер предполагаемого вписчика в Аммане Абдуллы. Он сказал, что щас находится в Петре на экскурсионной прогулке. Но в 9 часов будет рад встретить меня на автовокзале. Пришлось ждать на оном, рядом с автовокзальной мечетью, в окружении портретов царствующей королевской хашимитской семьи. Интересно, что в Иордании популярны не только короли, но и королевы. Например, именем королевы Алии назван аж амманский международный аэропорт. Долгое время Иорданией правил король Хуссейн, но сейчас он почему-то не очень популярен, местные больше любят нынешнего короля Абдуллу. Хуссейн слишком много маневрировал – то поддерживал палестинцев, то боролся с ними, то пытался контролировать Западный берег реки Иордан, то освобождал его, отдавая «палестинцам» – фактический же контроль перешёл вовсе не им. Да и на Вашингтон он слишком много ориентировался, что тоже не совсем для нас хорошо.

В конце концов приехал хостер, представился исполнительным директором крупнейшего турагентства Иордании. Но это внушало некоторые подозрения. Отвёз меня в дорогой клуб, где он подарил мне безалкогольный коктейль, стоивший довольно дорого. Пообщался с двумя армянками, его подружками, которые изучают тут арабский язык и хотят организовать собственный бизнес. Затем поехали в самую дешевую столовую, которую он мне, наивному, представил, как «самый древний ресторан Аммана». Кормили вегетарианской гадостью, от которой подташнивало. После ужина намекнул ему, что можно бы и человеческую еду поесть – благо в соседнем кафе продавали дешевые сэндвичи, он взял парочку для меня. Весь вечер провели в компании палестинцев. Они поинтересовались у меня про лоукосты, как же покошернее улететь в Европу, из Аммана – дорого, ну я им и начал перечислять – Египет, Израиль…

Один из них, как услышал последнее слово, чуть не подскочил на месте, но вежливо поправил – «вы хотели сказать, оккупированная Палестина» :) их туда не пускают, бело-сине-звездодавидное гражданство с дарконом им ни за какие деньги не нужно, ибо народ гордый.

Покатали по ночному городу, расположенному, как и Москва – вокруг транспортных колец, коих тут было аж 7. По ним все гоняли без ограничения скоростей и никто за этим не следил. Посмотрел сам город и не особо им вдохновился. Хостер у себя, однако, селить не стал – купил мне дешевую гостиницу где-то в центре. Написал мне на бумажке на арабском языке место, куда мне надо было попасть, дабы стопировать в сторону Акабы. Называлось оное место каким-то выездом с 7-го кольца. Водитель сказал, что никто мне оттуда не увезет, т.к. автостопа здесь нет. Я наивно сказал, что ай вилл трай, мэй би итс поссибл? :)

Утром я набрал воды, дабы днём уже было довольно жарко, но все равно утром, пожалуй, в последний раз при движении на юг пришлось одеть свитер и куртку. Пешком прошёлся в неизвестном направлении – сложно было ориентироваться без указателей и солнца, которое было высоко в небе. Совершил очень правильный поступок – доехал на первом попавшемся автобусе до ближайшего мини-автовокзала, откуда отправляются автобусы в разные стороны. Показал одному из водителей табличку, он проводил меня до нужного маршрута. Пояснил про «мафи фулюс» водителю нужного маршрута, никаких претензий не было. Проехали район посольств, затем довезли до нужной развязки на 7-м кольце, но местность оказалась еще в городе и выглядела довольно просто. Но уехал отсюда быстро – с парой персадок до аэропорта, а затем на скоростной легковушке с иорданским шейхом-бизнесменом прямо до Акабы. В Петру, конечно, нужно было заехать, но ведь не терпелось побыстрее перейти саудийскую границу и прочувствовать, каково быть первым вольным путешественником, достигнувшим её. А если не получится – не спеша вернуться в Петру, а затем уже в Египет.

Вокруг уже была пустыня, пейзажи из каменных превратились в каменно-песочные. Где-то ближе к Акабе начались горы, возле которых в 30 км от Акабы находился въездной пост в СЭЗ «Акаба», куда мне была выдана виза. За этими горами наконец-то началось море, сам город Акаба, вокруг было довольно тепло. Вдали виднелся палестинский город-курорт Эйлат. Но первым делом я отправился к управлению СЭЗ «Акаба» (также известное, как АСИЗА=ASEZA). Охранники покачали головами и даже после моих настойчивых требований связаться с асизовцами, послали в полицию, сказали на первый взгляд полную нелепость, что там якобы асизовский клерк специальный сидит :) что, кстати, как я уяснил, вполне могло быть и правдой.

В полицию пропустили не сразу, затем где-то через полчаса добился аудиенции за чаем у начальника полицейского участка, который объяснил мне, что данную визу следует штамповать в офисе АСИЗЫ или здесь только в случае, если я планирую быть здесь дольше месяца. Двух же этих штампов, поставленных на иорданской границе, вполне достаточно для пребывания в стране на месяц.

На всякий случай взял его номер телефона, дабы он объяснил возможным несознательным пограничникам все эти тонкости, после чего отправился гулять по городу. Вокруг уже вовсю были пальмы, народ был из разных стран, в одном из кафе сидел огромный православный священник с большим крестом (по виду наш :) , на турфирмах надписи про паром в Нувейбу дублировались по-польски и по-русски. Стоил же паром дорого – 70 баксов, поэтому решил, что в любом случае в будущем не поеду на нём, благо два паспорта не зря имеются.

Отдыхающих было довольно много, кое-кто даже купался. На всём иорданском берегу лежали тысячи курортников. Кое-кто даже жил в палатках или на газонах, видимо, жильё тут дорогое было. На развилке возле моря, я свернул налево, в сторону саудийского КПП Ад-Дура. Прошёл вдоль ресторанов, отдыхающих и подумал, каково оно будет в Саудии, неужели всё так же? или никого-таки не будет? Сфоткал старую крепость, морской порт, откуда ходит паром в египетскую Нувейбу, после чего дошёл-таки до выезда, где остановился старенький джип, зато с саудийскими номерами!

Водитель был лет на 10 старше меня, хотя английский он не понимал, поняли друг друга вполне нормально. Кажется, он даже понял, что я направляюсь в Саудию, а не просто еду в какое-то тусовочное место, как обычно делают местные жители. Проехали ночной клуб «Pravda», видимо, сделанный не то для представителей экс-СССР, не то для европо-американцев – побаловать советской экзотикой. Затем еще один порт, находившийся почти на самой границе, и, наконец, выездной иорданский пост. Сначала с меня хотели получить деньги за выезд из страны, но я сказал, что был здесь всего 2 дня. Тогда все проблемы урегулировались. Про визу-АСИЗУ никто ничего не сказал. Про документы для въезда в Саудию тоже никто не спросил, видимо, решили, что белый мистер не глупый и знает всё сам.

Наконец, шлагбаум подняли, и нас выпустили из Иордании. Вдали уже маячил зеленый флажок с арабскими буквами и сабелькой, мы проехали несколько сотен метров и оказались у закрытого железного забора перед въездом на КПП Саудовской Аравии «Ад-Дура».

о затратах

19 Декабрь 2008 Нет комментариев

Часто спрашивают, какой бюджет у экспедиции и на что обычно уходят затраты.

Отвечаем :)

С 15 ноября (выезд из Украины в Румынию) по 19 декабря 2008 года было потрачено:

кипр – 15 евро;

покупка турецких лир в малатье – 5 евро;

оплата консульского сбора за оманскую визу – 21 доллар США;

турецкая мультивиза на кпп «хабур» – 20 долларов США;

сирийская однократная виза на кпп «аль-камышлы» – 20 долларов США;

покупка иракских динаров в эрбиле – 5 долларов США;

покупка сирийских динаров в алеппо – 3 доллара США;

уплата выездного сбора из сирии + закупка продуктов – 15 долларов США;

покупка ливанских фунтов в дохе – 5 долларов США;

сирийская однократная виза на КПП на трассе Бейрут-Дамаск – 20 долларов США;

покупка сирийских динаров в дамаске – 10 долларов США;

уплата выездного сбора из сирии – 11 долларов США.

Итого: потрачено 20 евро и 130 долларов США.